Fabrication pulka « maison » Pulkas

Nous en sommes pleinement satisfaits, au point que nous n'envisageons plus pour l'instant l'achat d'une "vraie". Voici donc pour ceux que cela peut intéresser, un compte-rendu de la réalisation.

Le choix des dimensions :
Largeur : suffisante pour avoir une certaine stabilité (éviter les retournements), pas trop pour passer dans les traces laissées par des skis ou des raquettes : 43 cm hors tout, 38 cm à la base.

Longueur : suffisante pour la capacité de chargement et pour avoir une certaine directivité sur le terrain, pas trop pour pouvoir la mettre dans la voiture (elle tient sur la banquette arrière) : 142cm

Le choix de la forme :
Spatulée et rétrécie à l’avant pour pénétrer plus facilement dans la neige profonde. Légèrement plus haute devant pour éviter d’embarquer trop de neige en profonde. Obtenir esthétiquement quelque chose qui ressemble plus à une vraie pulka qu’à une caisse.

Le choix des matériaux :
Le choix du bois s’est imposé car sa mise en œuvre est assez simple et on peut assez facilement le travailler avec des outils de base. Pour une question de légèreté et de malléabilité, j’ai opté pour du contre-plaqué extérieur de 5 mm et du ¼ de rond 17x17 en sapin pour l’assemblage (colle à bois et vis 3x15 à tête fraisée). Utilisation de profils alu pour les rails servant à la protection et à la directivité de la pulka. Suite à un premier essai, adjonction de profils alu aux zones d’usures. (voir étape 8)
Profils plastiques pour la fixation de la bâche de protection (bon marché) 150g/m².

Étape 1 : préparation des ¼ de rond
a) pour l’assemblage : le fond et les côtés n’étant pas perpendiculaires, il faut pratiquer une coupe à l’aide d’une scie circulaire. Garder une partie non rectifiée pour l’assemblage des côtés et de l’arrière qui forment un assemblage à 90°.

b) pour la courbure : pratiquer des entailles à la scie à main afin de faciliter la courbure du ¼ de rond. L’espacement et la profondeur des entailles dépendent du bois dont vous disposez. Préservez des zones sans entailles afin de pouvoir utiliser des vis.

Étape 2 : découpe du contre-plaqué
Les coupes rectilignes ont été réalisées à l’aide de la scie circulaire et les courbes à l’aide d’une scie sauteuse (dentition fine pour obtenir une coupe propre). Au niveau des courbes de l'avant, j'ai coupé un peu plus large et j'ai ajusté à l'assemblage.

Étape 3 : renforcement des côtés
Après 300 kilomètres d'utilisation, j'ai rencontré un problème concernant la solidité de la structure : il s’est créé une fissure au niveau de la jonction entre la pièce avant et les côtés.

C'est assez facile à résoudre : il faut renforcer l'avant des côtés avec une pièce en bois d’au moins 8mm d’épais et de 10 cm de long collée et vissée sur le CP de 5.

Étape 4 : mise en place des ¼ de rond sur les côtés
La partie délicate concerne la courbure : il faut procéder avec délicatesse et progressivement (de l’arrière vers l’avant, ne pas chercher à obtenir tout de suite la courbure complète, mais au fur et a mesure de la mise en place des vis). Ajuster éventuellement la profondeur des entailles, implanter les vis au milieu des zones sans entailles.

Étape 5 : assemblage de l’arrière, du fond et des côtés
Là aussi, procéder délicatement et progressivement. C’est un peu plus facile en mouillant le contre-plaqué à l’aide d’une éponge.

Étape 6 : confection de la pièce avant
A l’aide d’une râpe, de papier de verre et d’huile de coude, tailler dans un chevron une pièce qui s’ajuste le mieux possible à la forme de l’avant. Elle a pour but de consolider l’avant qui est le plus susceptible de subir des chocs et qui devra accueillir la fixation du système de traction.

Étape 7 : collage
Jusqu’à présent, les assemblages ont été uniquement vissés pour permettre les ajustements. Il faut maintenant procéder à l’assemblage définitif à l’aide de colle à bois. Il convient de boucher les entailles réalisées dans les ¼ de rond afin de les consolider. J’ai utilisé de l’Araldite (de la résine époxy aurait encore mieux convenu).

Étape 8 : protection du bois
Dans un premier temps, j'ai appliqué trois couches d'un vernis extérieur de qualité pour chalet en bois. La première journée d’utilisation a montré qu’il était nécessaire de renforcer les bords d’attaque avant et le talonnage arrière. C'est l'objet de l'étape 9. Sur une neige douce de début de saison, le vernis s'est bien comporté.

Mais l'utilisation sur une neige transformée et abrasive a fortement endommagé le vernis et attaqué le bois.

Entre deux hivers, j'ai remis de la pâte à bois et du vernis mais le résultat a été le même…

Pour préparer l'hiver 2009-2010, je me suis donc décidé à stratifier le fond (et les côtés) avec une couche de tissus et de la résine époxy.

Si le poids de la pulka en a quelque peu souffert (+ 800g), l'aspect bois reste visible. J'ai dû charger en résine pour rattraper l'usure irrégulière du bois. En effectuant cette opération sur du bois neuf, il est possible de faire mieux (poids et esthétique). L'efficacité est bien réelle : la neige ne produit plus d'usure, seuls quelques cailloux rencontrés ont laissé de petites traces.

La société SICOMIN basée à Châteauneuf-les-Martigues m'a précieusement conseillé sur les produits et leur mise en œuvre: 1 kg de résine époxy SR 5550 + 300 g de durcisseur SD 5503 + tissu + wood fill pour épaissir la résine (afin de combler les irrégularités dues à l'usure).

Étape 9 : pose des rails alu, des points d’attache et ajout de protections

Les rails alu doivent protéger le fond, mais surtout apporter de la directivité et de la tenue dans les dévers. Pour renforcer les bords d’attaque avant et le talonnage arrière, j'ai utilisé, dans un premier temps, des chutes de goulottes électriques. Celles-ci n'ayant pas duré, je les ai remplacées par des profilés alu de récupération.Lors de la stratification, j'ai supprimé le renfort du talonnage arrière.

Les anneaux vissés dans le chevron m'ont donné entière satisfaction. Ils sont compatibles avec un brancard ou avec des cordelettes.

J'ai privilégié ces dernières car d'une réalisation aisée, elles semblent plus adaptées à ma pratique tout terrain et aux changements assez fréquents d'équipage tracteur (moi seul, chien seul ou tous ensemble). Je développerai certainement dans un prochain article la problématique de la traction.

Étape 10 : pose de la bâche et de son système de fermeture
L'utilisation d’un profilé de ce type s'est révélé assez pratique pour fixer la bâche à la pulka. Il s'agit d'un serre-feuillets habituellement utilisé pour relier les pages d'un document. Je l'ai trouvé en un mètre chez Casto (l'idéal aurait été au moins 1,5 m).

Le principe est de constituer une cheminée avec deux rectangles de bâche se superposant à l'avant et à l'arrière. Les superpositions sont collées sur une hauteur d'environ 50 cm.
Des scratches sont collés en haut pour faciliter la fermeture qui se fait par rabat (un peu comme un sac étanche). Un système de cordelette et d'élastique assure le maintien de la bâche et du contenu de la pulka.

Étape 11 : Réaliser un chariot en cas d'absence de neige
L'objectif est de pallier à un manque de neige comme pour la traversée d'un village ou d’un bout de chemin trop exposé au sud !

Je possède un chariot pour le transport pour notre canoë. Il convient pour la pulka mais présente l'inconvénient d'être relativement encombrant et lourd (3 kg 680 ).

J'en ai donc réalisé un spécialement adapté à ma pulka. Les roues (550 g chacune) ont été récupérées sur un kart d'enfant, les moyeux taillés à la scie et à la râpe dans des chevrons, l'axe est un tube de cuivre qui traînait dans mon garage. L'ensemble de l'essieu pèse 1,5 kg. C'est bien plus léger que le modèle pour canoë.

Il n'y a pas de vissage, le système se positionne sur les rails alu. La tendance à reculer est très faible car dès qu'il se met un peu de travers, il s'auto-bloque.Pour une courte distance, sur un chemin non chaotique, cela suffit. Sinon, je passe une sangle sur la pulka et sous chaque moyeu dont la partie la plus fine est prévue à cet effet. On peut positionner l'essieu où on le souhaite pour gérer l'équilibre. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients :

Modèle relativement léger et peu encombrant. Le centre de gravité bas procure une excellente stabilité, mais la garde au sol est limitée.

Modèle relativement plus lourd et plus encombrant. Le centre de gravité est élevé, mais la garde au sol est excellente pour les chemins.

Étape 12 : Les chiffres
Le poids après stratification et avec la bâche est de 4,9 kilos.
A titre indicatif, voici les dépenses effectuées :

Contre-plaqué de 5mm : 20,45
Quart de rond 17mm x 2m40 : 6,94
Vis 3 x 15 : 4,00
Serre feuillet : 11,56
Bâche 150g/m² : 3,50
Rail alu 10x13x10mm x 2m : 9,35
Vernis : 10,20
Kit de stratification : 18,48
Total : 84,48 euros

Je n'ai pas comptabilisé le nombre d'heures passées à la réflexion et à la réalisation, l'achat d'une pulka du commerce aurait peut-être été plus rentable ! Mais je serais passé à côté du plaisir intellectuel et manuel que cette réalisation m'a procuré. Et cela n'a pas de prix.

Étape 13 : Partir dans la nature et en profiter…
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